Certificazioni del caffè. Tra aspirazioni e realtà

Introduzione

Sono di fronte al bancone dei pesci al supermercato. La metà dei pesci, molluschi, ostriche e aragoste esposti sono certificati in uno o nell'altro modo. Le etichette sono quasi esclusivamente blu e verdi, portano le parole chiave "fair", "responsible" e "friends" nel nome e mi danno una buona sensazione, il che è intenzionale.

Ma sono confuso:

quale etichetta è esattamente buona?

O lo sono tutte?

E cosa significa "fair fish" per un animale morto?

Emergono sempre più domande e con esse una mancanza di comprensione che mi rende insicuro, poi critico e infine; sospettoso. Quindi non compro niente - perché non mangio frutti di mare - ma anche perché ho la sensazione di non riuscire a capire bene le cose. Mi manca semplicemente il background.

Per fortuna lavoro con il caffè e lì la questione delle etichette è molto più chiara - o in realtà per niente.

Perché lo scaffale del caffè al supermercato, che continuo a scansionare di tanto in tanto per sentire il polso dei tempi, sfortunatamente non sembra molto più ordinato.

Le etichette sono in realtà un'euristica, una scorciatoia per cogliere rapidamente i fatti,

mi ha detto l'esperta di comunicazione sulla sostenibilità Anja Schröder in un podcast. In realtà, dice, perché la molteplicità di etichette spesso può sovraccaricare. Perché l'uso di parole chiave come fair, diretto, bio e sostenibile è diventato ormai normale e quindi apparentemente non è più necessaria la precisione, anche se ne abbiamo più bisogno che mai.

Apparentemente c'è il desiderio di certificazioni, di prodotti realizzati secondo un catalogo di obblighi. Se guardiamo qui al caffè, però, si rivela: i caffè certificati non trovano tutti il loro mercato. Come cittadini lo vogliamo, ma come consumatori non diamo seguito ai nostri nobili principi.

Nel settore del caffè di specialità ci sono anche correnti evidenti che considerano le certificazioni come un riferimento peggiore per le loro azioni e non hanno una buona parola per loro. Mi sembra che ci sia più agitazione che argomentazione precisa in gioco.

Ci si potrebbe chiedere: le certificazioni non sono già "ok" in sé, e non dovrebbero piuttosto essere esaminati più precisamente i caffè senza certificazione?

Quando sento da chi beve caffè che preferisce acquistare caffè senza certificazione piuttosto che caffè con un'etichetta non chiaramente definita, è un segno di sovraccarico e un riflesso che conosciamo anche in un discorso climatico - spesso si punta il dito verso le aziende che compensano tutte le emissioni, ma più del 90% delle aziende non compensa affatto.

Allora cosa fanno esattamente queste certificazioni e cosa no?

Cosa portano ai produttori?

Quanto costano?

Sono affidabili e da dove viene la nostra sfiducia?

Don Roque del progetto Toca in Messico sulla strada verso la fattoria (Foto: Miguel Guevara)

I fondamenti della certificazione del caffè

Che cos'è una certificazione?

Chiedo dove si desidera la precisione linguistica e si biasima la creatività verbale: presso il DIN ISO; l'Istituto tedesco per la standardizzazione. Una certificazione è quindi

"Una misura da parte di una terza parte imparziale che dimostra che esiste una fiducia adeguata che un prodotto, un procedimento o un servizio correttamente designato sia in conformità con una norma specifica o un altro documento normativo specifico."

La norma in questo caso è abbreviata con un sigillo, il documento normativo sarebbero le linee guida di un sigillo, e le terze parti imparziali sarebbero gli enti di audit che nel nostro caso verificano i produttori di caffè e gli stabilimenti di trasformazione rispetto alle regole di ogni sigillo.

Nel settore del caffè non esiste un unico sigillo vincolante a cui tutti gli attori lungo la catena di fornitura debbano impegnarsi. Per questo motivo parliamo dei cosiddetti VSS, gli Voluntary Sustainabilty Standards. Gli standard emessi da Fairtrade, Rainforest Alliance, 4C ecc. sono tutti stabiliti, ma nessun partecipante al mercato è obbligato ad accettarli.

Questi VSS sono finora lo strumento più ampiamente accettato per promuovere la trasparenza nella catena di fornitura.

Inoltre creano comparabilità tra i caffè certificati e non certificati, poiché i cataloghi dei criteri sono di accesso pubblico. Ogni etichetta definisce con maggiore o minore chiarezza dove si concentra l'attenzione.

La ITC Standards Map è probabilmente la migliore risorsa per identificare, comprendere e confrontare i diversi standard.

In questo esempio confronto tre etichette ben note tra loro sui loro componenti sociali, ambientali, qualitativi ed etici.

Su https://www.labelinfo.ch/de/ puoi anche confrontare varie etichette in base ai gruppi di prodotti.

Entrambe le piattaforme affrontano precisamente i requisiti delle etichette e la mappa degli standard quindi rimanda alla base legale corrispondente. È divertente navigare attraverso le piattaforme e cogliere quanti diversi criteri i singoli sigilli affrontano in realtà.

Ciò significa anche quanti criteri i produttori e le loro organizzazioni devono soddisfare.

"Certamente non è una passeggiata",

mi dice il direttore generale di una delle nostre cooperative partner. Perché la trasparenza che dovrebbe generare fiducia dal lato dei consumatori si concretizza solo perché un'istanza di audit percorre l'intero catalogo di domande con i produttori. Nessuna pietra rimane al suo posto.

Don Adrian del progetto Toca lavora da anni al miglioramento del suolo

Come in ogni audit, si tratta di fare il più possibile in modo più accurato possibile, ma soprattutto di non fare nulla di sbagliato.

Se manca qualcosa, come ad esempio lo stoccaggio "improprio" di fertilizzante secondo il catalogo dei criteri, è necessario un miglioramento. Altri criteri non rispettati sono considerati deal breaker e portano al ritiro dell'etichetta.

Questa rigorosità e severità danno al sigillo la credibilità e una ragione d'essere. Ma quale ruolo hanno i caffè certificati sul mercato, cosa significano per i produttori certificati che ora vogliono portare il loro caffè in tale mercato?

Il reality check

Dal rivenditore

"Ci sono molte certificazioni diverse, oltre a quelle generalmente note, anche certificazioni proprietarie come C.A.F.E Practices di Starbucks o AAA di Nespresso",

osserva Christian Cvrljak, rivenditore presso InterAmerican, la divisione di specialità del più grande commerciante mondiale Neumann Kaffee Gruppe.

"Ma con la Robusta non c'è ancora molto caffè certificato. Ogni anno vengono certificati nuovi agricoltori, ma sono ancora numeri ridotti."

Il Neumann Kaffee Gruppe scambia globalmente con circa il 40% di caffè certificati da terzi, InterAmerican con circa il 70%.

"Il trend è chiaramente verso i caffè certificati", dice Cvrljak, "soprattutto se guardiamo anche le nuove direttive dell'UE. Entro la fine del 2024 arriva la Deforestation Law. Se la legge arriva come previsto, nell'UE e in Svizzera potrai acquistare solo caffè certificato."

Il mercato...

Dal 2010 al 2020 sempre più organizzazioni di produttori si sono fatte certificare. Secondo il Coffee Barometer, tra il 2020-22 circa il 55% del caffè prodotto globalmente era certificato in uno o nell'altro modo.

Se così tanto caffè viene certificato, dovrebbe esserci un effetto e dovremmo leggere sempre più notizie positive?

Grafico dal Coffee Barometer, 2023

Il 55% del caffè è stato sì certificato, ma nel 2021 solo il 26% è stato assorbito dal mercato come tale. L'altro 74% del caffè certificato è finito nel mercato del caffè convenzionale.

Ciò significa che i produttori certificati hanno probabilmente svolto bene i loro compiti per ottenere la certificazione, ma alla fine della stagione non ricevono un premio perché il mercato per il caffè certificato è troppo piccolo. O perché troppo caffè è certificato.

... non esiste

Non accadrà che il 100% dei caffè certificati trovi il suo mercato previsto, poiché anche qui si tratta di domanda/offerta. "50-60% dovrebbe essere l'obiettivo", mi dice un contatto ben informato. Perché: fintanto che l'offerta di caffè certificati è maggiore della domanda, le certificazioni rimangono economiche.

Con 4C ad esempio i premi sono di 2-3 cts/lb (1 lb = 1 libra = 0,45 kg), con Rainforest Alliance poco meno di 5 cts/lb - è significativamente meno e non comparabile con i prezzi fissi e i premi offerti da Fairtrade. Solo che Fairtrade è troppo caro per molti acquirenti (=trader e torrefattori). Con il motto: può essere sostenibile, ma non deve costare così tanto.

Quindi coloro che cercano un'etichetta di sostenibilità più economica di Fairtrade la trovano in Rainforest Alliance, 4C o nelle certificazioni proprietarie delle aziende, che sono più economiche in parte anche perché non sono audit da una terza parte.

Finché esiste l'eccesso di offerta di caffè certificati, sono teoricamente attraenti per gli acquirenti. Se questo squilibrio si capovolge al punto che l'offerta di caffè certificati diminuisce, i caffè certificati diventano più cari e ancora meno attraenti per gli acquirenti di oggi.

Quando ho realizzato ciò che ho scritto negli ultimi quattro paragrafi, ho dovuto fermarmi più volte - un sistema che ha buone intenzioni, attira i produttori per qualcosa che non porta una garanzia di successo.

È un po' come una lotteria con 30 invece di 100 numeri. Le possibilità sono abbastanza buone che io vinca qualcosa, ma potrebbe anche non essere così. In un posto decide la ruota della fortuna, nell'altro quelli che comprano.

I produttori di caffè si chiedono ogni giorno: quale sarà il prezzo di mercato? (Foto: Miguel Guevara)

"È semplicemente anche un affare"

"È semplicemente anche un affare", dice Kleber Cruz della GEPA. Da un lato, le organizzazioni di produttori pagano una tassa per usare il sigillo. Dall'altro lato, il commercio al dettaglio paga i costi di licenza, che con Fairtrade ammontano attualmente a 20-24 cts/kg, secondo Cruz. I produttori pagano le spese di audit, i consumatori le spese di licenza. Sono diversi fatturanti, ma si tratta della stessa etichetta.

Quindi sempre più produttori vengono certificati, ma contemporaneamente il mercato per il caffè certificato cresce a volte poco o per niente - Fairtrade e Bio stagnano, RFA e 4C - le alternative più economiche - crescono.

Mi sembra come la percentuale di riciclaggio della plastica. Apparentemente tutti si orientano per rendere tutto riciclabile, ma la percentuale cresce molto lentamente. Il consumo di plastica nuova cresce molto più velocemente.

Allora dov'è esattamente l'attrattiva di partecipare come produttore?

Perché qualcuno dovrebbe farsi certificare, il che comporta costi aggiuntivi e speranze, ma le prospettive di successo sono basse?

Il significato della certificazione per i produttori di caffè

Le cooperative, le organizzazioni di produttori, ma anche i singoli produttori possono aprire nuovi mercati con la certificazione. Di nuovo Kleber Cruz della GEPA.

"Naturalmente sono necessarie certificazioni se un'organizzazione vuole entrare nel commercio al dettaglio."

Il commercio al dettaglio ama promuovere il fatto di fare "di più" per la sostenibilità nel caffè, e spesso lo fa con l'impegno verso le certificazioni. I caffè che hanno raggiunto lo scaffale come caffè certificato sono arrivati al mercato di destinazione. Molti altri non riescono nemmeno a entrare nello scaffale, o sono stati acquistati in condizioni sleali, i cosiddetti Combos.

Pochi supermercati si assumono la responsabilità e creano nuove soluzioni all'interno del loro assortimento, cercano uno scambio diretto e investono sul posto. In Svizzera ci sono esempi di Migros e Coop. Chi conosce altri esempi (dalla Germania e dall'Austria), li condivida pure nei commenti.

La necessità di caffè certificati nei supermercati in Germania, Austria e Svizzera sembra aumentare, ma rimane ancora la parte minore dell'assortimento rispetto al totale. I rivenditori sono generalmente aperti ai VSS , ma le grandi torrefattrici come Nestlé, JDE e altre hanno spesso i propri programmi di sourcing e sostenibilità che sono solo 2nd party verified, cioè non controllati da terze parti, e quindi più economici.

Cosa significano queste condizioni per tutti coloro che producono caffè e si fanno certificare?

I costi di certificazione per i produttori di caffè

FairTrade e FairTrade/Organic

"I costi della certificazione sono un problema", constata Kleber Cruz, che è responsabile dell'acquisto di caffè grezzo presso GEPA. Il prezzo dell'audit di certificazione annuale dipende dalla dimensione della cooperativa. Con questo Cruz si riferisce a Fairtrade, che certifica solo cooperative democraticamente organizzate di piccoli produttori.

I costi di certificazione delle seguenti cooperative danno un'idea di quanto grande sia la pressione finanziaria sul lato delle spese:

I costi di certificazione di Fairtrade dipendono dalla dimensione della cooperativa e dal volume prodotto. Tutte le informazioni raccolte si aggirano tra 2500 - 3000 EUR all'anno - ma solo per audit.

"Gli enti di audit cercano di combinare varie certificazioni, ma è complicato",

riferisce Cruz. Chi vuole fornire caffè coltivato biologicamente a diversi mercati deve farsi certificare per ogni mercato di destinazione. L'UE, gli USA, l'Australia, il Giappone - questi sono tutti grandi mercati, ma ognuno ha la propria certificazione.

"Se non voglio perdere il mercato giapponese, ma posso inviare solo due container laggiù, allora mi faccio certificare comunque."

Chi quindi può produrre, certificare e spedire di più ha costi di certificazione complessivamente inferiori per chilogrammo. Ma se il mercato non c'è che potrebbe assorbire tutto il caffè certificato, allora i costi di certificazione sono spese aggiuntive che non hanno valore contraccambio.

Rainforest Alliance

A differenza di Fairtrade, Rainforest Alliance (RFA) certifica anche singole fattorie. Potremmo diventare anche membri di RFA con la nostra Finca Santa Rita, se rispettiamo il catalogo dei criteri.

I produttori pagano l'audit presso un ente di certificazione di loro scelta. I costi sostenuti dipendono quindi dall'ente di audit e non da RFA. A questi si aggiungono, come in ogni certificazione, i costi per l'implementazione delle misure da fornire. Per il caffè, RFA addebita 0,015 dollari per libbra (lb) di caffè grezzo come tassa, che il cosiddetto first buyer deve pagare, cioè il soggetto che acquista il caffè per primo dalla cooperativa o dalla fattoria.

Quale prezzo premium ricevono i produttori per il caffè certificato?

Nel seguente esempio di calcolo confrontiamo un Fairtrade, un Fairtrade Organic con doppia certificazione e uno di RFA l'uno con l'altro.

I costi di audit per produttori, trasformatori (ad esempio torrefattori) e coloro che immettono sul mercato (ad esempio supermercato) devono essere pagati annualmente da tutti. È lo stesso per tutte le certificazioni elencate qui.

Una quintessenza brutale per i produttori

Se lo sforzo per i produttori di caffè alla fine della giornata valga la pena deve essere discusso altrove. Per questo è necessaria un'analisi specifica con obiettivi concreti.

Ma quello che ho sentito più volte nella ricerca è: che le cooperative con doppia certificazione (Fairtrade/Organic) stanno vendendo sempre più il loro caffè sul mercato locale, perché è più attraente per loro.

Un esempio:

Una cooperativa in Perù vende il suo caffè certificato in Perù, perché in primo luogo il caffè viene pagato in pochi giorni e in secondo luogo, perché vengono a mancare i costi di finanziamento che altrimenti richiederebbero di essere coperti fino a quando il denaro dall'acquirente internazionale arriva. I tassi di interesse in Perù salgono fino al 30%. E questi divorano di nuovo i premi dei caffè certificati.

Con l'aumento del prezzo minimo di Fairtrade a 180 cts/lb il problema descritto sopra diventa ancora più grande. Mi viene comunicato che la domanda in Europa è diventata significativamente più piccola. I caffè certificati Fairtrade e Fairtrade-Organic sono fortemente richiesti negli USA proprio ora, perché Fairtrade USA semplicemente non ha partecipato all'aumento a 180 cts/lb.

Quando il gatto si morde la coda

Riassumo questo circolo vizioso di nuovo punto per punto:

• Produttori/organizzazioni pagano per l'audit per ottenere un'etichetta e così un accesso al mercato differenziato
• ogni mercato ha i suoi requisiti, e quindi le organizzazioni di produttori spesso si fanno certificare più volte, il che comporta sempre più costi, spesso intorno a 2500 a 3000 USD per audit
  
• Fairtrade garantisce un prezzo minimo per il caffè, con RFA produttori e acquirenti negoziano il premio da soli, che è però significativamente inferiore a quello di FT
  
• il mercato è troppo piccolo per il caffè certificato, solo il 26% (2021) del caffè certificato ha trovato un mercato di destinazione e ricevuto un premio, per il 74% del caffè certificato non c'era premio, anche se soddisfaceva i criteri
  
• le cooperative vendono sempre più sul mercato locale, perché ci guadagnano più, che se esportassero il caffè certificato. Non perché viene pagato di più, ma perché ci sono meno costi di finanziamento aggiuntivi
  

Il sistema non funziona come previsto su tutta la linea. E tuttavia la certificazione continua. Cito di nuovo Kleber Cruz della GEPA in questo punto: "È semplicemente anche un affare."

Quale sarebbe l'alternativa? Nessuna certificazione?

Chi diversifica e coltiva di più può trovare mercati di sbocco aggiuntivi (Foto: Miguel Guevara)

Il discorso

Da quando lavoro con il caffè, mi viene chiesto se le certificazioni siano buone, cattive, efficaci o inutili. In questo tempo ho avuto molte conversazioni con cooperative, certificatori, autorità di audit e aziende che sono esse stesse certificate. Soprattutto in loro c'è ovviamente una consapevolezza di sé che le certificazioni siano il percorso da intraprendere.

Ascoltando le voci dei consumatori, credo di poter distinguere tre diversi discorsi.

"Piuttosto caffè di specialità che un'etichetta"

Una delle tante promesse di alcune torrefattrici di specialità è che rinunciano alle etichette perché un'etichetta non fornisce qualità sensoriale e l'approccio diretto, di lavorare insieme ai produttori, sia molto più gratificante.

Le etichette discusse qui non hanno mai avuto l'attenzione sulla qualità sensoriale, per cui questo argomento non conta. La "collaborazione diretta" è una formulazione vaga. Quanto diretto è diretto? E chi viene escluso da e quando dalla catena di fornitura, con quale conseguenza?

Spesso le collaborazioni dirette sono progettate per singoli produttori o piccole fattorie, il che chiaramente non corrisponde all'intenzione dei certificatori, che lavorano il più possibile in modo inclusivo. Quindi rinunciare alle etichette per motivi di qualità e una definizione poco precisa del commercio diretto sono motivi che si possono ben mettere in discussione.

"Etichetta e basta"

Avverto un discorso diverso presso torrefattrici meso e macro, che si basano su caffè certificati. Spesso questo comporta grandi promesse che una torrefattrice è ora particolarmente sostenibile e che - semplicemente acquistando caffè certificati - cambierebbe le cose in meglio. Come se un'etichetta fosse l'assicurazione per un buon futuro e una salvaguardia per fare la cosa giusta.

Tuttavia, un'etichetta non può portare alcun cambiamento olistico, non sono progettate per questo. I relativi cataloghi di rivendicazioni precisano punti concreti da soddisfare, ma questi - anche se dettagliati - non sono specifici per il rispettivo partner.

Le soluzioni puntuali non rientrano nella competenza delle etichette, e qui sta la grande opportunità per trader e torrefattori di colmare il divario, forse anche insieme a un certificatore: win-win-win.

Le partnership saranno il futuro, come molti certificatori stanno già cercando di fare. Inoltre, i certificatori offrono sempre più spesso ulteriori competenze. "Si tratta sempre più di analisi dei rischi e compliance", dice Peter Lerch di Rainforest Alliance. I programmi dei trader devono essere più trasparenti e sottoposti a audit esterno.

"Frode e inganno"

Pensavo che i tempi di rifiuto ingiustificato verso concetti che sono trasparenti fossero passati. Ma no, sono stato recentemente provato contrario.

Un potenziale cliente era interessato al nostro caffè.

Quando ho parlato del sigillo biologico, l'ospite mi ha interrotto e si è trovato in una tirata lunga minuti contro ogni etichetta. Tutto era una bugia, non valeva niente, erano tutti imbroglioni, nessuno se ne sarebbe preoccupato, ecc.

Ho accompagnato l'ospite verso la porta.

Le etichette sono sottoposte a critiche costanti, verso le quali devono continuar a riaffermarsi e giustificarsi. La trasparenza aumenta ogni anno, continuano a mancare studi longitudinali precisi sull'efficacia, ma non c'è nessun hidden agenda né pratiche dubbiose. Le etichette sono anche un affare, indipendentemente da quanto ti piaccia, ma non sono un'organizzazione clandestina.

Etichetta 4.0

"Le etichette non sono più solo etichette",

mi dice Peter Lerch di Rainforest Alliance. I certificatori affrontano vari temi nella catena del caffè in modo intensivo, scientifico e stessi pubblicano documenti di discussione per sottoporsi a riflessione pubblica.

Le nuove leggi dell'UE come EUDR (Regolamento sulle catene di fornitura prive di deforestazione) riguardano naturalmente anche i certificatori, quindi devono essere direttamente al polso dei tempi e in dialogo con i loro produttori partner e pubblicano i loro policy statement al riguardo.

Ma ci vuole ancora molto lavoro di sensibilizzazione per comunicare tutti i cambiamenti apportati, continua Lerch. Questo è per me il discorso dominante, perché qui le organizzazioni di certificazione possono provare quale valore aggiunto forniscono in tempi in cui praticamente nulla rimane stabile.

Nel 2012 ho sentito parlare per la prima volta della post-label era, un tempo in cui le etichette non sarebbero più necessarie. Era vicinissimo, dissero. Non ci credo ancora, e non riesco a immaginare una fine imminente. Etichette come Fairtrade, Bio Suisse, Rainforest Alliance o Demeter sono profondamente radicate nella percezione dei consumatori, queste etichette esisteranno ancora tra 20 anni - ma i processi dietro di loro continueranno a cambiare.

Conclusione

Una delle mie domande guida viene dal guru del marketing Seth Godin: who's it for and what's it for?

Per chi lo stiamo facendo e perché lo stiamo facendo. Con le etichette ci sono almeno due destinatari: i consumatori possono imparare con le etichette a fare acquisti più consapevoli, e i produttori potrebbero trovare un mercato presso questi consumatori.

La domanda sul cosa rimane da evidenziare e non ha perso nulla in attualità: l'obiettivo delle etichette discusse è migliorare le basi di sussistenza dei piccolissimi produttori, che spesso sono con le spalle al muro. Al di là di quanto bene, spesso e a lungo termine questo riesca, il "cosa" non cambierà.

Le etichette sono parte dell'ecosistema del caffè. Katja Schmittner di Fairtrade Max Havelaar mi ha detto una volta in un podcast: "Se Fairtrade non è più necessario, abbiamo fatto il nostro lavoro." Le etichette creano visibilità per i problemi che vengono affrontati con l'acquisto di caffè etichettato.

L'efficacia delle etichette nel caffè è controversa. Ci sono articoli scientifici che però devono per lo più scegliere singoli case study. I rapporti di impatto dei certificatori stessi spesso non approfondiscono in dettaglio e ampiezza - e se lo fanno, i link possono essere condivisi nei commenti.

E quando poi chiedo direttamente alle cooperative quale sia l'impatto, le risposte non sono mai chiare, ma piuttosto descrivono uno stato, cosa permettono di pensare le etichette e perché potrebbe valerne la pena. Quindi fare affermazioni chiare è difficile.

I grandi punti di forza dei certificatori sono che creano comparabilità, definiscono cosa sia sostenibile e cosa significhi "sostenibile". Inoltre impongono la responsabilità, poiché una terza parte effettua un audit.

Il rischio di greenwashing è significativamente inferiore nei caffè certificati rispetto ai caffè non certificati, poiché questi ultimi non sono soggetti a revisione esterna.

Le torrefattrici che lavorano senza etichette non sono obbligate a rendere conto. Ci sono però alternative volontarie dove una torrefattrice può impegnarsi e condividere dati. Transparency Coffee o rapporti di trasparenza auto-scritti come quelli di Vote Coffee sono mezzi per fornire rendiconto volontario.

Dalla prospettiva del consumatore, è comprensibile che una giungla di etichette a volte possa confondere più che chiarire. Soprattutto quando si tratta di etichette proprietarie di una torrefattrice o di un rivenditore.

Optare per etichette da lungo tempo consolidate è una scelta sicura, poiché l'organizzazione dell'etichetta deve rendere conto. Per chi vuole essere sicuro in un supermercato, acquista caffè con doppia certificazione, FTO - Fairtrade e Organic.

Outro

Non mangio pesce dai mari, ma solo dai fiumi e dai laghi svizzeri. Così non trovo nulla al banco del pesce e acquisto una trota affumicata dall'allevamento ittico nel villaggio vicino.

Le etichette per il pesce mi hanno confuso, ogni una suonava molto bene. Quindi uno può farsi venire la sensazione che le certificazioni ti diano la certezza su qualcosa che forse non accadrà mai, che non capirai mai completamente, e forse nemmeno dovresti, perché qualcun altro se ne prende cura.

Le organizzazioni di etichette hanno un grande obiettivo, affrontare le sfide macro nel settore del caffè. Ma ci vuole anche il micro, e lì aziende private, imprese e ONG possono lavorarci insieme, contemporaneamente. I loro approcci sono meno scalabili perché sono puntuali, ma il pensiero sottostante è moltiplicabile e il bene viene copiato.

Non basterà mai riposarsi sulle etichette. Ma non aiuta nemmeno sparare duramente contro le certificazioni. Se qualcuno dovrebbe essere ritenuto responsabile, allora sono tutti coloro che non acquistano caffè certificati, non intraprendono misure puntuali all'origine, o acquistano caffè da fonti dubbie.